Tromsø, capitale polaire

Publiée le 02/07/2022

Une étape et un arrêt qui nous ont fascinés, et pas seulement reposés. Nous espérons que vous trouverez de l’intérêt à ce petit reportage sur une ville lointaine et ignorée de nous, à laquelle nous sommes désormais bien attachés.

Tromsø est une ville construite sur une île…

…. un peu comme Paris. Sauf que l’île de Tromsø est 15 fois plus grande que l’île de la cité, si bien que c’est seulement au début des années 60 du siècle dernier qu’elle s’est étendue au-delà de l’île, avec pour centre de gravité la « cathédrale de glace » que vous découvrirez dans cette étape.

Si la photo précédente a été prise de l’extérieur de la ville….

… celle-ci est prise depuis l’intérieur. Exactement depuis la Radhus (mairie). On voit le pont qui relie les deux parties de la ville. Et au fond la « cathédrale de glace ».

Le 205 où nous avons fixé les amarres pour 3 jours

Il n’en fallait pas moins pour une telle ville !

Une ville symbole de tout un univers : le Grand Nord et l’ensemble du monde polaire

Dans ces terres naturellement inhospitalières, Tromsø est un havre de par sa position géographique qui la protège des colères de l’océan. En elle se concentrent tous les rapports de l’être humain aux pôles, pour le meilleur et pour le pire. Le pire : la chasse intensive et la quasi-extermination de populations entières d’animaux (baleines, phoques, morses, renards arctiques, ours polaires, yacks du Svalbard [disparus], rennes du Svalbard, cabillauds, etc.). Le meilleur : l’exploration extraordinaire de l’arctique puis de l’antarctique (la majorité des expéditions les plus fameuses sont parties de Tromsø). Plus récemment l’étude de la faune et de la flore, des aurores boréales et le développement des activités sportives d’hiver comme d’été.

Pour approcher la ville, nous allons la parcourir rapidement d’abord, puis nous ferons un focus sur deux de ses principaux aspects, qui ont particulièrement retenu notre attention : le Polar Museet et la « cathédrale de glace ».

Au centre-ville on trouve d’abord la Domkirke, cathédrale luthérienne bâtie en 1861.

Vous noterez la présence du drapeau arc-en-ciel. La signification est d’autant plus forte que la veille un déséquilibré haineux a assassiné deux personnes (et en a blessées beaucoup) à Oslo dans un bar gay.

…

Le centre-ville est également doté d’une superbe bibliothèque publique.

Ici, de novembre à fin janvier vous ne voyez pas la lumière du jour, alors la lecture et la culture, c’est d’autant plus important. Il faut tenir, et ce n’est pas simple, durant ces longs mois. Beaucoup nous ont dit qu’une certaine paresse les saisit alors… et une sorte de langueur.

Dans cette ville paisible, presque nonchalante mais extrêmement agréable, une place particulière est réservée à la musique, comme un peu partout en Norvège. Ici, un jazz band. Les plus attentifs remarqueront à la fin de l’extrait filmé que l’ombre de la guerre est là.

L’enterrement de vie de garçon peut aussi avoir lieu en musique. Ici, ce sont tous ses collègues de l’entreprise Karl’s Fiske og Skalldyr qui accompagnent un futur marié dont l’épreuve est d’avoir à chanter dans toutes les rues du centre-ville. Reconnaissons, en l’écoutant quelques secondes, qu’il aura fait de son mieux !

Mais prenons maintenant le chemin des musées.

Polaria (1998) est, près du centre-ville, le lieu où il est question de la vie marine….

… mais aussi des aurores boréales, des îles Svalbard, du réchauffement climatique et de la faune polaire.

Pour les plus jeunes, mais pour nous aussi, présentation des cinq phoques….

…. dont l’équipe du centre s’occupe et qu’elle étudie.

Avec ses compagnes et compagnons, il nous montrera que son intelligence et sa sensibilité

… sont étonnamment développées.

Quant à un contact avec ce magnifique crabe…

… il faut reconnaître que c’est un peu plus difficile. Mais nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux.

Mais plus que les autres, le PolarMuseet a été important.

Là nous avons compris à quel point la société européenne, depuis les temps modernes

… donc en gros depuis 1600, a été obsédée par l’idée de s’approprier les richesses du monde, dont elle s’apercevait que les moyens techniques les mettaient à la portée des appétits.

Les grands massacres, qui vont réduire de manière considérable les populations animales…

…. ont alors commencé. Motivés par l’idée que plus on abat, plus il y a profit, une multitude de chasseurs s’est présentée, et de manière systématique toutes les populations animales y sont passées. Ce n’était même pas réfléchi, c’était plutôt un mouvement en quelque sorte immédiat, qui dit beaucoup des principes de la civilisation européenne. Certes les gens d’autrefois n’avaient peut-être pas l’idée que les populations animales ne sont pas illimitées et ne se renouvellent pas rapidement. Mais ce mépris de la vie animale est stupéfiant.

Après toute une partie consacrée aux grands chasseurs des XIXe et XXe siècles, qui ont laissé leur nom dans les annales essentiellement pour la quantité record d’animaux qu’ils ont tués, le musée se consacrait pour l’essentiel aux aventures extraordinaires des grands explorateurs du pôle nord et du pôle sud dont deux des plus fameux sont Norvégiens.

Le premier, Roald Amundsen (1872-1928)…

… est d’abord connu pour avoir atteint le premier le pôle sud, avec son équipe, en 1911. Il a survolé le pôle nord en dirigeable en 1928 (également une première). Il mourra deux ans plus tard, d’un accident d’avion en allant à la recherche du dirigeable qu’il avait utilisé deux ans avant et qui avait disparu lors d’une expédition postérieure.

Mais c’est Fridtjof Nansen (1861-1930), qui a retenu spécialement notre attention

Il ressemblait à un homme de la Renaissance par l’étendue de ses connaissances et de ses centres d’intérêt. Non seulement il fut un scientifique reconnu pour ses travaux sur le système nerveux des animaux marins, mais il fut aussi explorateur et aventurier de premier plan. Plus tard, il aura un rôle politique significatif dans l’indépendance de la Norvège (1905). Puis il créera les systèmes de protection et de soutien aux réfugiés et aux migrants, en particulier les Arméniens. Il inventera le « passeport Nansen » pour les apatrides. Son action sera couronnée par le Prix Nobel de la paix qu’il reçoit en 1922.

Comme explorateur, il s’est d’abord fait connaître comme le premier européen qui a su traverser le Groenland d’est en ouest sur la calotte glaciaire. Puis il a eu le désir d’atteindre le premier le pôle Nord. C’étaient les années 1890. Les dernières terres inexplorées étaient les « terres » polaires. On ne savait même pas exactement s’il y avait une terre ou non sous la banquise arctique. Et il y avait une grande émulation pour atteindre les pôles. D’abord le Nord, qui semblait moins inaccessible. Or Nansen a une idée très originale pour réaliser le projet.

Il va se servir de la dérive glaciaire d’est en ouest.

Il fait construire un navire, le Fram, qui aura les caractéristiques techniques nécessaires pour résister à la pression de la glace dans laquelle il se sera laissé enfermer.

Le trois-mâts goélette est complètement préparé….

…. pour une expédition polaire de très longue durée. Prévue pour deux ans (mais avec des réserves pour 5 ans), elle durera plus de trois années.

Sa conception (39 mètres de long, 11 de large) est tout à fait originale.

Ils sont donc partis vers les côtes du nord de la Sibérie…

… jusqu’à trouver la banquise. À l’automne, ils se laissent prendre en elle. Et le bateau commence une longue dérive. Avec des hauts et des bas. Car Nansen pensait qu’en s’y prenant suffisamment à l’est, il passerait par le pôle ou à peu près pour se retrouver, un an plus tard, au nord du Canada. Mais les courants de dérive font qu’après être montés un peu vers le nord, voilà qu’ils redescendent vers le sud !

Au bout de plusieurs mois, ils n’avancent pas assez, bien qu’ils soient montés plus au nord qu’aucun navire avant eux. Nansen prend alors la décision de quitter le navire et partir avec un homme qu’il choisit, deux pirogues, des traîneaux, 14 chiens, pour marcher vers le pôle nord. Il confie à son second le poste de capitaine.

Johansen (au centre) est le compagnon choisi par Nansen.

L’expédition se prépare sur la glace de la banquise durant des semaines.

Et les voilà partis.

Au début ils avancent bien en direction du pôle. 17 kms par jour. Puis le rythme se ralentit. La banquise centrale se révèle être « un véritable chaos de blocs de glace qui s’étend aussi loin que l’horizon ».

Il faut survivre. Aux occasions ils tuent des morses pour se nourrir…

… ainsi que leurs chiens et garder quelques peaux qui pourraient servir le prochain hiver.

Les semaines sont comptées. Ils avancent désormais de 2 à 3 kms par jour. Ils sont montés à 86°13.6 de latitude nord. Record. Mais pas le pôle nord. Il faut renoncer à moins d’aller à une mort assurée, car ils ne trouveront plus de nourriture et n’auront surtout pas le temps de revenir vers une première terre (Archipel François-Joseph) avant le retour de la nuit, des très grands froids et des tempêtes.

Ils retournent donc aux limites de la banquise et commencent à utiliser leurs pirogues.

Tous les chiens sont morts à ce moment-là. Un jour, les pirogues rompent le lien avec un bloc de glace sur lequel les deux hommes se trouvaient. Nansen doit sauter à l’eau pour les récupérer in extremis. Une autre fois, c’est Johansen qui sauve Nansen d’un ours polaire qui surgissait dans son dos.

Ils arrivent juste à temps pour hiverner sur l’archipel François-Joseph, inhabité.

Ils construisent une cabane de bois, pierre et mousse, et ils y passent l’automne et l’hiver 1895-96. Calfeutrés dans des vêtements chauds, graisse de morse à même la peau, et colmatant régulièrement leur abri. Quand ils peuvent, ils explorent les environs. Mais parfois la météo déchaînée les condamne à demeurer enfermés dans la cabane des semaines durant, à deux, dans une semi-obscurité permanente. C’était le plus dur.

Enfin, Nansen allant d’île en île de l’archipel François-Joseph au début du printemps…

… rencontre par hasard un autre explorateur, le britannique Jackson, à la tête d’une autre expédition. La rencontre de l’un en costume sport anglais, et de l’autre en peau de bête, ne manque pas de piquant.

Ce qu’ils se sont dits, rapporté par Nansen.

Ces grandes expéditions sont fascinantes par le courage qu’elles supposent et par l’exploration de l’inconnu qu’elles impliquent. Il s’agit toujours d’une conquête, mais pour se confronter au monde, l’éprouver, le découvrir, plutôt que de mettre la main dessus et se servir sans limites et sans égards. Certes, Christine fait remarquer qu’elles impliquent toujours l’esprit de conquête (et la recherche de la gloire). Mais au moins elles ne comportent pas en elles le saccage et le massacre transformés en titre de gloire.

De ce point de vue, les deux aspects de cet important musée donnent beaucoup à réfléchir.

La « cathédrale de glace ».

Également luthérienne, et construite en 1964-65, elle a pour caractéristique d’être toute blanche et d’imiter des blocs de glace fracturés.

Vue depuis le centre-ville de l’autre côté du pont.

Vue de la rue qui y monte.

De face…

Et enfin de côté.

…

« Le retour du Christ » de Victor Sparre.

Cet immense vitrail de 140 mètres carrés, réalisé en 1972, se situe derrière l’autel dans le fond de la « cathédrale ».

Sur la façade d’entrée, les nouvelles orgues (2005).

Nous sommes venus écouter le concert quotidien, à 14 h.

Le vitrail monumental de Sparre le rappelle avec ce Christ accueillant et un être humain bras ouverts vers lui : le christianisme est avant tout une « religion de salut ». Mais la question est de savoir : qui a encore le sentiment de devoir être sauvé parmi nos contemporains ? Beaucoup en Europe occidentale ne comprendront même pas la question. Mais ceux qui la comprennent, et qui pensent devoir éventuellement être sauvés, ou désirent l’être, sont confrontés à une autre question, pas plus simple : devoir être sauvés de quoi ? Certainement pas de l’occupation et de l’oppression romaines, comme les premiers chrétiens. Mais alors de quoi ? Cette question mérite peut-être que l’on ouvre les yeux sur notre monde en pensant à elle…

Tromsø est aussi une ville fleurie avec un superbe petit jardin botanique

…

Et avant de quitter Tromsø, une promenade au-dessus de la ville…

Le téléphérique nous a conduits jusqu’à ce point de vue célèbre : le Utsiktspunkt

Et de là nous sommes montés jusqu’au På Toppen, à 650 mètres d’altitude.

Le paysage nous laisse sans voix.

Il faut pourtant redescendre.

Les nains sur les épaules des géants.

En chemin, Christine pense avoir élu un nouveau domicile.

Mais finalement il faut vraiment rentrer.

Vers nos vélos qui nous attendent.

Pour repartir vers le Cap. Mais nous avons appris en soirée une étrange nouvelle. Une canicule est annoncée dans le Grand Nord. Où que vous soyez le réchauffement climatique vous rattrape. C’est 30 degrés et plus qui sont annoncés sous les latitudes polaires. Qu’est-ce que cela va donner et signifier ? Nous le verrons sur la route d’Alta.

A bientôt !

Étape précédente

Île de Senja, le diamant polaire.

Étape suivante

Canicule sur la route d’Alta

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6 commentaires

BBW

Grand merci pour ce magnifique reportage…..bonne poursuite à tous deux.Bisous à tous deux 😍🤗

il y a 2 ans

Merci beaucoup pour ce récit et ces moments peu courants. 👍😄

il y a 2 ans

luha

Oh, quelle merveille!

il y a 2 ans

Philippe439

30° effectivement c'est un tantinet chaud pour ces régions
Encore quelques efforts et vous arriverez à destination
Mais peut être n'êtes vous pas pressés plus que ça de l'atteindre..
Continuez bien en tous les cas

il y a 2 ans

BriSan

Merci une nouvelle fois pour ces photos, ces enregistrements, ces commentaires et ces questionnements... Très belle fin de route à vous deux.

il y a 2 ans

AnneC

Fantastique ! J'espère être là à votre retour dans le "Nord" et partager les sensations de ceux qui reviennent de loin .

il y a 2 ans