On vous cache pas que pour l'instant, après avoir visité Chiang Mai et Chiang Rai, on n'est toujours pas vraiment charmés par le nord de la Thaïlande que tant de voyageurs nous avaient longuement vanté… C'est sympa hein !! Mais bon c'est pas foufou non plus. Les quelques montagnes sont assez banales. La jungle qui les recouvre permet peu de randonnées. Et puis bon la jungle on a donné, c'est quand même un peu toujours la même chose. Les temples pareil on commence a avoir notre dose. Surtout qu'avec le temps et les discussions qu'on a eu à gauche à droite on a fini par comprendre que c'était pas si authentique et spirituel que ça les temples dans la plupart des grosses villes, et que chez les moines bouddhistes en toge orange qui nous fascinent tant, ben le pognon est quand même bien apprécié aussi. Iphone 12 et gros 4X4 TMTC. BREF ! On sait qu'on est un peu durs, mais après les 6 mois exceptionnels qu'on vient de passer, le nord de la Thaïlande peine à nous émerveiller par son tourisme, ses paysages quelconques et son authenticité effacée…
Pas particulièrement tentés par les treks en groupe hors de prix dans la jungle et par les balades à dos d'éléphants réputées autour de Chiang Mai et Chiang Rai, on décide bien évidemment d'aller quand même faire un tour dans les montagnes à l'extrême Nord-Est du pays. Proche des frontières entre la Thaïlande, le Myanmar et le Laos, cette région est connue sous le nom de Triangle D'or. Depuis la seconde guerre mondiale, elle abrite une des plus grosses productions d'opium au monde. Aujourd'hui, bien que la production d'opium diminue lentement, le triangle d'or reste assez dangereux, et quelques zones proches de la frontière avec le Myanmar sont vraiment à éviter. Nous louons donc a Chiang Rai notre 842ème scooter, bien décidés à aller jeter un oeil sur les montagnes sans danger du triangle d'or et les quelques villages ethniques qu'il y reste, en espérant y trouver plus de charme et d'authenticité. On sait qu'on répète très souvent le mot "authenticité" ou "authentique" dans le blog, mais il faut croire que ça nous tient à coeur et qu'on trouve ça parlant, et on a pas trouvé mieux, sorry ! Nous prenons alors la route direction Mae Salong, et plus précisément Lowyo, un petit village de la minorité Akha que nous avions repéré avant de partir. En chemin, les paysages changent et nous nous retrouvons rapidement sur une jolie route qui serpente entre les montagnes. Contrairement à celles au nord du Vietnam, elles ne sont que très peu peuplées. La préservation des cultures ethniques étant bien moins soutenue par l'état Thaïlandais, les habitants des minorités ont progressivement rejoint les villes dans les vallées et beaucoup de villages ont disparu. Après une grosse heure de route entrecoupée de petites pauses à l'abri de la pluie, nous arrivons au village de Lowyo. Minuscule village fait de chemins en terre et vieilles maisons à toits de paille, Lowyo a tout ce que nous sommes venus chercher: du calme et une image authentique de la tribu Akha. Nous avons trouvé ce village sur internet, grâce à la guesthouse Akha Mud House qui s'y trouve. Cette dernière est tenue par Yohan, un jeune Akha trentenaire très engagé dans la sauvegarde de sa culture, ainsi que la richesse de la nature environnante. Et pour preuve, il a été élu comme chef du village et représente souvent la communauté Akha lors de réunions nationales. Une fois de plus incroyablement chanceux, nous sommes arrivés la veille d'un événement exceptionnel qu'il a lui même organisé. Il a réussi à rassembler plus de 500 personnes venant des villages Akha aux alentours, ainsi que des représentants du gouvernement venus financer son projet. L'événement avait pour but la sensibilisation des membres de son ethnie quant à la préservation de la culture et de la nature. Après un discours devant la foule à ce sujet, tout le monde a été mobilisé pour se déplacer dans la forêt voisine et planter le nombre hallucinant de 10000 petits arbres offerts par le gouvernement afin de reforester la colline. Nous avons aidé tout au long de la journée, et avons été invités pour un délicieux repas traditionnel Akha le midi. Quelle journée ! A part nous, il y avait aussi un autre couple de visite au village pendant notre séjour, et nous avons passé plein de super moments avec eux. Dong, un homme vivant à l'île de la Réunion, et sa femme, thaï d'une minorité ethnique voisine. En toute honnêteté, Dong est probablement le type à la vie la plus incroyable qu'on ai jamais entendue. Et de loin. Je ne vais cependant pas vous la conter, ça serait bien trop long, et puis on va quand même pas tout vous dire, il faut garder quelques histoires à raconter à notre retour... Juste pour vous donner un ordre d'idées, Dong est descendant d'une tribue des montagnes Altai en Mongolie. Né en banlieue parisienne, fils de prostituée et vite orphelin, il a fait la guerre en Nouvelle Calédonie dès sa majorité et s'est ensuite retrouvé seul en Thaïlande où il a passé des années à faire des combats clandestins de Lethwei à la frontière birmane pour survivre (cette boxe birmane est le sport de combat le plus violent et animal au monde). Ceci n'est qu'une introduction, le reste de sa vie est encore bien plus WTF. C'est un homme extrêmement sage, généreux, humble et bon en plus de ca. Une rencontre vraiment marquante...Bref. Nous avons donc passé beaucoup de temps avec lui, Yohan et d'autres villageois, et avons beaucoup plus appris sur la Thaïlande et le bouddhisme pendant ces 4 jours à Lowyo que pendant notre premier mois en Thaïlande. Nous avions aussi prévu d'aller visiter d'autres villages aux alentours, notamment ceux avec les femmes girafes, mais on nous a vite dissuadé en nous disant que c'était fake et attrape couillons. On s'est donc bien imprégné de l'atmosphère de ce petit village Akha, et y avons parfaitement savouré nos derniers jours en Asie du sud-est...
